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언젠가 갑자기 껐다 켜지는 증상이 반복되어서 골치아프게 되었는데요. 그 원인은 립스보드(lips)에 있었는데요. 전원부와 인버터가 같이 통합되어 있는 보드인데요. 전면부와 AD보드로 가는 전원을 제어하는 역할을 한다네요.
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모니터 립스보드(LCD/LED)회로 해석및 고장진단수리에 대한 강의 입니다.
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[스크랩] [모니터]ip보드란 – Daum 블로그
[스크랩] [모니터]ip보드란 … 아답터가 아닌경우 모니터 내부의 ‘파워보드’ 또는 IP 보드의 고장으로 … Integrated Power board의 약자 입니다.Source: blog.daum.net
Date Published: 1/18/2022
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LCD LED 만능립스보드/ip보드/smps 파워보드 – 옥션 – 고객센터
제2조(정의). 분쟁해결기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. “통신판매”란 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」제2조 제2호에서 정한 통신판매를 …
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Date Published: 2/24/2021
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Source: cooltime.tistory.com
Date Published: 6/14/2022
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Source: coolenjoy.net
Date Published: 5/1/2021
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Date Published: 8/23/2021
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모니터립스보드 검색결과 – G마켓
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Date Published: 5/9/2022
View: 9512
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- Author: 내컴퓨터
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- Date Published: 2018. 5. 17.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=EjpXPN2OfEc
모니터 립스보드 인버터 교체
오늘은 저의 보조 모니터를 수리하게 되었습니다.
언젠가 갑자기 껐다 켜지는 증상이 반복되어서 골치아프게 되었는데요.
그 원인은 립스보드(lips)에 있었는데요.
립스보드란 무엇이냐
전원부와 인버터가 같이 통합되어 있는 보드인데요.
전면부와 AD보드로 가는 전원을 제어하는 역할을 한다네요.
이제 한번 해부해보도록 하겠습니다.
이게 저의 보조모니터 LG L1910P 입니다.
말썽인 점이 무엇이냐 하면은…
이렇게 전원을 키면 약 0.5초정도 보였다가 안보이기 시작하는 증상이었는데요.
아주 안보이는것이 아니라, 후레시로 비춰보면 희미하게 보이는 증상입니다.
수리에 앞서 봐야되는 것이 백라이트가 고장난건지 립스보드가 고장난건지 AD보드가 고장난건지 잘 봐야된다는 것입니다.
AD보드가 고장나면 색갈이 이상하게 출력되는 경우가 있다고 하네요.
저의 다른 모니터는 보라색으로 잠깐 나왔었는데 AD보드 문제였던거였습니다.
이제 분리를 하도록 하겠습니다.
뒤에 패널을 뜯어놓고 본 모습입니다.
빨간색이 보면 립스보드(lips 또는 ip보드)라고 하고요
분홍색이 AD보드라고 합니다.
보통 전원부 문제라고 하면 콘덴서가 문제인데요.
빨간색 동그라미 그려진 곳이 콘덴서라고 합니다.
보통 작은거에서 많이 문제가 나는데 ㅠㅠ 제꺼는 큰것에서 문제가 생겼더라고요.
아주 약간 살짝 부풀어 올라서… 문제가 생겼던 겁니다.
콘덴서만 구해서 교체해주면되는데.. 제가 큰 콘덴서는 구할 줄 모르고
작은 콘덴서였으면 구해서 납땜질하면서 갈았을텐데 ㅠㅠ
아무튼 다른 문제도 있을거 같애서 보드 통체로 바꿨습니다.
교체하고 난 다음 0.5초 살짝 보이고 꺼지는 증상은 완전히 없어졌네요 ㅎ
지금 두시간째 테스트 돌리고 있는데 정상으로 출력됩니다.
모니터 고장 극뽀옥~
백라이트문제만 아니면 대부분 자가수리 할 수 있으니
비싸게 수리 맡기지 마시고 직접 고쳐보세요 ㅎ
모니터가 크고, 메인으로 사용하고 계시는 모니터가 아니면
한번쯤 도전해 볼만한거 같네요^^
이상 모니터 립스보드 교체기 였습니다.
부팅시 모니터 화면이 잠깐 나왔다가 컴퓨터는 돌아가는데 모니터가 꺼집니다..
모니터가 녹색불에서 빨간불로 바뀌는데 무슨 문제 일까요..
아 그리고 모니터를 다시한번 껏다 키면 약 2초간 껴져있다가 다시 꺼집니다..
대표적으로 아답터 사용하는 모델인 경우 아답터의 정접압 발생 오류일 경우가 많고
아답터가 아닌경우 모니터 내부의 ‘파워보드’ 또는 IP 보드의 고장으로 인한 증상이 많습니다.
좀더 심각하게는 LCD 패널 자체의 고장인 경우도 있으니…
아답타가 따로 없이 교류전원을 바로 꽂아 사용하는 LCD의 경우
내부에 아답타와 인버터가 통합된 보드가 있습니다.
이걸 IP보드라고 합니다.
Integrated Power board의 약자 입니다.
LCD LED 만능립스보드/ip보드/smps 파워보드
소비자가 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 17조 1항 또는 제 3항에 따라 청약철회를 하고 동법 제 18조 제 1항에 따라 청약철회한 물품을 판매자에게 반환하였음에도 불구하고 결제 대금의 환급이 3영업일을 넘게 지연된 경우, 소비자는 전자상거래등에서 소비자 보호에 관한 법률 제 18조 제2항및 동법 시행령 제 21조 2에 따라 지연기간에 대하여 전상법 시행령으로 정하는 이율을 곱하여 산정한 지연이자(“지연배상금”)를 신청할 수 있습니다. 주문취소 및 결제대금의 환급신청은 “나의 쇼핑정보”에서 하실 수 있으며, 지연배상급 신청에 대한 자세한 문의는 판매자정보의 연락처로 해주시기 바랍니다.
모니터 고장증상과 직접 수리 방법(백라이트/인버터/립스보드 교체하기)
안녕하세요. 쿨타임입니다.
몇 주전에 동생 컴퓨터 모니터가 맛이갔는데, 직접 수리했습니다.
모니터 직접 수리 후기를 이제서야 올리네요.
제가 이쪽 전공이 아니고 여기저기서 검색해보고 질문하면서 한것이라 부족한 부분이 많으니
잘못된 정보는 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다.
혹시 직접 모니터를 수리하실분은 참고용으로 보시길 바랍니다.
* 경고 *
모니터는 수리시 수리비용이 모니터 본 가격이랑 비슷하게 나오는 경우가 많습니다.
그래서 사설 수리업체에 맏기는게 가장 저렴하게 수리하는 방법입니다.
(인터넷 검색하면 잘나와 있습니다.)
하지만, 인버터, AD모드 문제 같은 경우는 본인이 분해 조립만 할 수 있으면 아주 저렴하게 고칠 수 있습니다.
그렇지만, 직접 모니터를 분해하기 전에 한가지만 명심하시길 바랍니다.
이 모니터를 버려도 상관없다!! 라고 생각하시는 분만 직접 수리하시길 바랍니다.
모니터 고장 증상
일단 수리하기 전에 무엇이 문제인지 알고 봐야겠지요?
간단하게 자가 테스트를 해보도록 하겠습니다.
모니터가 만약 고장증상이 의심되면 크게 2가지로 나눠서 알아봐야됩니다.
1. 그래픽카드가 문제인가?
2. 모니터 자체에 문제인가?
컴퓨터 본체의 그래픽카드가 문제인경우 그래픽카드를 교환해야 됩니다.
이걸 확인하는 가장 쉬운방법은 모니터를 다른 컴퓨터에 꽂으시면 됩니다.
보통 그래픽카드문제는 화면이 얼룩거리거나 이상한 잡음(?)이 생긴다고 생각하시면 됩니다.
만약 모니터 자체에 문제일경우 크게 5가지로 나눌 수 있습니다.
1. 전원 문제
2. 백라이트 문제
3. 인버터 문제
4. AD보드 문제
5. 패널 문제
전원 문제는 전원불이 안들어올때 입니다. 이 경우 전원부분 부품만 교체하시면 됩니다.
(물론 더 심각하게 망가졌을경우도 있습니다.)
백라이트 문제일경우 전원은 들어오나 화면이 어둡습니다. 하지만 아주 자세히 보시면 바탕화면 형태를 찾을 수 있습니다.
이 경우 백라이트만 교체하면 가능합니다.
인버터는 백라이트를 관리(?), 조절하는 부분이라고 생각하시면 됩니다.
인버터 문제시 아래 동영상처럼 될 수 있습니다.
인버터와 백라이트는 서로 연관되어 있기 때문에 증상이 비슷합니다.
AD보드는 그래픽카드와 모니터와 연결해주는 부분을 말합니다.
즉 DIV나 HDMI 단자 부분을 말합니다.
이녀석 손상일 경우 단자 부분 혹은 연결선 부분을을 건딜면 화면이 깜빡거리거나, 색이 변하는 증상이 나타납니다.
심할경우 ‘케이블 연결없음’이라고 뜹니다.
패널 문제시에는 그냥 모니터를 버려야됩니다.
딱 봐도 패널이 깨진것처럼(스마트폰 깨진거 생각하시면 편하실듯) 보인다면 모니터의 생명은 끝난것입니다.
왜냐하면 패널이 모니터 본 가격이랑 거의 동일하거나 더 비싸기 때문입니다.
아주 정확하진 않지만, 대충 이런식으로 고장이 난다고 생각하시면 됩니다.
위 이미지는 여기저기 알아보다가 캡쳐한건데, 어디서 퍼왔는지를 모르겠네요.
참고하시길 바랍니다.
모니터 검진
제 모니터 상태였습니다.
아주 희미하게 어둡게 형태만 보이거나, 위 동영상 처럼 불이 왔다 갔다 하면
백라이트 혹은 인버터(립스보드)가 문제점이라고 하더군요
저는 자가 테스트를 해보니, 인버터가 문제라고 판단하고 모니터 분해를 시작했습니다.
인버터는 종류가 많기 때문에 분해서서 확인하고 부품을 시켜야 됩니다.
아참 제 모니터는
GREEN CNC 18.5형Wide(47cm)였습니다.
정확한 모델명은 GT-185NW 더군요
고객센터 전화해도 전화도 안받고, 홈페이지도 없고, 다음부터는 그린씨엔씨 제품은 안사야겠습니다.
사진이 50장입니다.
스크롤 압박이 있을 수 있으니 천천히 보시길 바랍니다.
아참 읽기 전에 추천 한방 눌러가주시면 감사하겠습니다. ^-^
모니터 분해하기
다시 한번더 말하지만, 이 모니터를 버려도 상관없다!! 라는 분만 도전하시길 바랍니다.
그린씨엔씨 제품입니다.
일단, 모니터 받침대를 땝니다.
그리고 나사를 풉니다.
나사가 없는 제품이네요. 하…
나사가 없는 제품은 위 사진처럼 강제로 개봉시켜야 됩니다.
한두개 정도 고정하는 부분이 부러진다고 생각하시고 진행하셔야됩니다.
아참 숨어있는 나사가 있을 수 도 있으니 잘 확인하고 개봉하시길 바랍니다.
1차 개봉 완료했습니다.
저거 시커먼거.. 저게 모니터 패널이라고 생각하시면 됩니다.
뒤부품 케이스를 살짝 들어보면 선들이 연결되어 있습니다.
선들을 뽑은 다음 케이스를 분리시킵니다.
케이스 뒷부분입니다.
패널입니다.
저기 삐져나온 선 2개가 백라이트 연결선입니다.
뒷부품의 철판을 걷어내면 모니터 부품이 보입니다.
A/D 보드와 립스보드로 되어 있네요.
(사진에 안나오지만, 접지가 조금 이상하게 된것 같네요)
립스보드는 전원부분과 인버터가 합쳐져 있는것을 말합니다.
인버터가 분리되어있는것은 인버터만 교체하면 되지만,
인버터가 붙어 있기 때문에 립스보드 전체를 교환해줘야 됩니다.
(제가 모니터 수리업체처럼 부품 하나하나 납땜을 할 수가 없으니 그냥 통으로 갈아야됩니다.)
*인버터가 따로 되어 있으신분은 똑같은 인터버만 구입하시면 간단하게 끝납니다.)
인버터는 1만원 이하 가격인데, 립스보드는 1~3만원 정도합니다.
하… 그린씨엔씨 더더욱 마음이 안들군요
인버터(립스보드) 교환하기
저는 인버터 문제라 판단했기 때문에 립스보드(인버터)만 교환하도록 하겠습니다.
(위 사진에서 아래부분은 인버터 부분이고 윗부분이 전원부분입니다.)
립스보드를 교환하기 위해서는 크게 2가지를 알아야됩니다.
연결잭 부분과 백라이트 전원부분
일단 제 백라이트 전원부분은 2개짜리입니다.
즉 백라이트 2개를 꽂는 립스보드 부품을 찾아야 됩니다.
(2핀, 3핀 이런식으로 2개, 4개 형식으로 나눠져 있습니다.)
그리고 AD보드와 연결되어 있는 선을 꽂는 짹 부분을 잘봐야 됩니다.
제것을 보시면 VB, ON, GND, GND, 12v, 12v 이렇게 선이 연결되어 있습니다.
(즉 5v는 사용안한다는거죠)
그러니까 립스보드를 구입할때 VB, ON, GND, GND, 12v, 12v 가 지원되는것을 골라야됩니다.
(순서는 상관없습니다. 순서는 조절할 수 있으니까요)
* 모니터 수리하는 분들에게 문의결과 저 VB가 DIM이랑 같다고 하는분도 계시고 틀리다고 하시는분도 계시더군요.
저는 그냥 같다고 생각하고 구입했습니다.
(VB 항목이 있는 립스보드가 없더군요)
확인했으면 인터넷으로 립스보드를 구입하도록 합니다.
인터넷에서는 옥션(링크)과 립스보드닷컴(링크)에서만 모니터 부품을 구할 수 있었습니다.
립스보드를 때어낸 모습입니다.
호환성을 위해서 많은 나사구멍들이 있네요
왼쪽이 인터넷으로 구입한 립스보드입니다.
기존것과 새로 산것을 비교해보니, 백라이트 꽂는부분(빨간색 동그라미)이 위치가 다릅니다.
(기존것은 기판 뒷부분에 있습니다.)
하지만 꽂는 개수만 같으면 크게 상관없으니 안심하셔도 됩니다.
립스보드 크기가 다르지만, 나사구멍이 여러개 있어서 딱맞네요.
새로 산것의 A/D보드와 연결잭부분입니다.
순서가 12v, 12v, GND, SW, DIM, GND, GND, 5v, 5v
이렇게 되어 있군요
제것이 VB(DIM), ON, GND, GND, 12v, 12v
순서였으니, 순서를 바꿔야 됩니다.
* 순서를 안바꾸고 꽂으면 작동도 안되고 고장의 원인이 됩니다.
확인해보니, 기존것은 8핀이고, 새로산것은 9핀입니다.
다행히 8핀이 9핀에 호환되어 꽂히더군요.
그래서 8핀(기존 사용하는선)을 수정하기로 했습니다.
송곳같은걸로 핀부분을 눌러서 분리 시켜줍니다.
아참 분리전에 선에대한 정보를 메모해두세요.
저 같은 경우는
빨간선 = 12v
검은선 = GND
파란선 =VB(DIM)
초록선 = ON
이것들은 모니터마다 다를 수 있으니 본인것에 맞게 메모해두시길 바랍니다.
분리를 완료했습니다.
자 이제 순서에 맞게 꽂으시면 됩니다.
기존 순서 VB(DIM) 파란선 ON 초록선 GND 검은선 GND 검은선 5v (연결X) 5v (연결X) 12v 빨간선 12v 빨간선 새로 구입한 순서 12v 12v GND SW DIM GND GND 5v 5v 변경한 짹 빨간선 빨간선 (연결X) 초록선 파란선 검은선 검은선 (연결X) (연결X)
* 모바일 화면에서는 표가 제대로 안보일 수 도 있습니다.
판매자분께서… ON이랑 SW와 같은거라고 하더군요
설명이 제대로 되었는지 모르겠네요.
순서를 잘 맞추시길 바랍니다.
자세히 보시면 알겠지만, 9핀에 8핀용짹은 강제로 꽂았는데도 잘 맞아 떨어졌습니다.
이 선은 립스보드(파워부분)에서 A/D보드에 전원을 제공하는 부분이기 때문에 A/D보드가 원하는 것만 제공하면 되는것입니다.
테스트 한다고 짹 연결 후 전원을 넣었습니다.
“…….”
화면에 불이 안들어옵니다.
인버터 부분이 문제가 아니라 백라이트가 나간듯 합니다.
하….
백라이트는 어려운데, 큰일났습니다.
간단하고 깔끔하게 인터버 부분(립스보드)만 교환할려고 했는데, 일이 커지는군요
그래도 이왕 뜯었으니 끝까지 가보도록 하겠습니다.
백라이트 교환하기
백라이트 아주 얇은 전등이라고 생각하시면 됩니다.
(LCD는 스스로 빛을 못내기 때문에 백라이트가 대신 빛을 내주는 것입니다.)
그렇기 때문에 살짝만 잘못건딜어도 깨질 수 도 있습니다.
하지만 백라이트를 직접 구입하여 수리하면 아주 저렴하게 수리할 수 있습니다.
(납땜안되것은 1개당 1천원)
진짜 모니터 뿌셔져도 상관없다는 분만 도전하시길 바랍니다.
일단 백라이트를 교체할려면 모니터 패널 부분을 분해해야됩니다.
패널 부분 나사는 아주 약한걸로 되어 있더군요.
닌텐도용 + 나사로 분해 시도하니 헛바퀴가 돕니다.
안경 수리용 드라이버로 하니까 딱맞네요.
뒷부분에도 측면부분에도 나사들이 있습니다.
다 풀어주세요.
그리고 아주 조심스럽게 분해를 합니다.
송곳으로 살살 분해해주세요.
패널을 고정해주는 1차 철판을 때어냈습니다.
끝이 아닙니다. 이제 시작입니다.
옆에 보시면 패널 위아래로 백라이트가 들어가는것을 볼 수 있습니다.
2차로 플라스틱 부분도 분해 시킵니다.
아주 조심스럽게 해주세요.
3차로 화면을 출력하는(검은부분) 패널부분을 때어 냅니다.
패널 부분이 부셔지면 모니터 그냥 버려야 됩니다.
그리고 그 밑에 유리 덩어리(?) 하나와 필름이 여러장 겹겹이 쌓여있습니다.
노란색 테이프가 붙어 있는곳이 백라이트 부분입니다.
필름순서를 꼭 확인하세요.
3차로 유리 덩어리(?)를 철 케이스에서 꺼집어 냅니다.
마지막으로 백라이트부분을 빼줍니다.
드디어 백라이트 부분(프레임 포함)을 볼 수 있게 되었습니다.
백라이트를 연결하고 전원을 넣어봤습니다.
확실히 백라이트가 문제가 생겼네요.
(한쪽만 빛이 들어오고 있고 붉은 빛을 내고 있네요)
자 이제 백라이트를 교체 해보도록 하겠습니다.
프레임에서 백라이트를 빼다가 하나 뿌셔먹었습니다.
괜찮습니다.
어차피 교환해야 되는거니까요
부서진 유리조각을 조심만 하면 됩니다.
전체샷 한번 찍어봅니다.
백라이트를 분해 완료했습니다.
이제 백라이트를 구입해봅시다.
백라이트는 모니터 크기마다 다르기 때문에 모니터에 맞는 크기를 구입하셔야 됩니다.
백라이트는 립스보드닷컴에서만 팔더군요
백라이트는 하나당 1천원 밖에 안합니다.
2개 필요하지만, 뿌서질것을 감안해서 총 4개 구입했습니다.
수축튜브는 어떤 사이즈가 필요한지 몰라서 여러개를 구입했습니다.
직접 해보니까 2.0mm와 3.0mm 수축튜부만 있으면 될듯합니다,
만약 위 같이 프레임과 같이 파는것이 있다면, 꼭 프레임이랑 같이 있는것을 사시길 바랍니다.
그 이유는 백라이트를 따로 구입하면 납땜을 해야 되고, 프레임에 백라이트를 넣다가 많이 뿌셔먹습니다.
저는 아쉽게도 제 사이즈와 같은것이 품절되어 버렸네요.
(프레임 전체를 살때는 길이, 폭 그리고 연결선 종류를 잘 보시고 구입하셔야 됩니다.)
과대포장되어 왔네요.
덕분에 백라이트 4개 전부다 무사히 배송되었습니다.
(백라이트는 새거라도 약간 그을려져 있습니다.)
백라이트 부분 빼고는 다 필요하기 때문에 나머지 부품을 건지도록 합니다.
부품을 한쪽에 가지런히 모아 놓습니다.
동그란 튜브는 백라이트 충격 흡수용 튜브입니다.
3mm 수축튜브 넣고, 구멍2개짜리 고무패드 넣고,
분홍선에는 2mm 수축튜브 넣고
흰색선에는 구멍1개짜리 고무패드 넣고, 2mm 수축튜브 넣고 납땜준비를 합니다.
(납땜전에 백라이트에 충격 흡수용 튜브를 끼워 넣어야 겠지요?)
납땜하는 사진을 못찍었네요.
납땜을 이쁘고 조그만하게 해야됩니다.
(안그러면 나중에 프레임에 안들어갑니다.)
저는 다행이 집에 인두기기와 인두납이 있어서 고생고생하며 납땜을 완료했습니다.
납땜 후 백라이트 모습입니다.
전문가가 아니라서 이쁘게는 잘안되더군요
수축튜브를 수축시키기 전에 일단 테스트부터 해봅니다.
오오 잘나옵니다.
사진을 자세히 보시면 알겠지만, 새로 교체한 립스보드가 아니라, 이전에 사용했던 립스보드입니다.
그 이유는 새로 교체한 립스보드로는 백라이트가 불이 반쯤 들어오더군요.
교체한 립스보드는 제대로 안되는것을 보아, A/D보드 연결선 짹 순서가 잘못되었거나, 구입한 립스보드가 불량이거나 둘 중 하나이겠네요.
이전것 립스보드로 백라이트가 제대로 작동되는것을 보니,
처음부터 인버터 문제가 아니라 백라이트 문제였던것 같네요.
테스트 완료했으니, 라이타로 수축튜브를 수축시키고, 고무패드를 대고 프레임에 넣어줍니다.
(프레임에 넣다가 백라이트 2개 날려먹어서 두번이나 작업을 새로 해야 했었습니다.)
프레임을 달고 철판에 유리덩어리(?)를 넣는것에서 엄청 고생했습니다.
진짜 백라이트 교체는 왠만하면 전문업체에 맏기시길 바랍니다.
조립전에 유리덩어리 위에 패널을 올려놓아서(그냥 얹어 놓기만 해도 되네요) 마지막 테스트를 해봅니다.
잘나옵니다.
눈물이 날뻔 했습니다.
(저 모니터가 시야각이 좁아서 조금 어둡게 나왔지만, 정면에서 볼때는 아주 정상적인 화면이 출력됩니다.)
제가 직접 모니터 고친것을 성공한것입니다.
자 이제 조립만 하면 됩니다.
조심스럽게 조립을 하면됩니다.
우선 패널부터 조립합니다.
저는 패널 조림하는 중……
안좋은 소리가 들리더군요..
‘빠각?’
불안감이 스쳐갑니다.
(패널 부서질시 화면)
조립만…
조립만 하면 되는데,
이제 마지막 고비를 넘기면 되는데, 못넘기고 모니터가 전사하고 말았습니다.
하… 택배 주문시간을 빼고도 몇시간 동안 수리를 한건데, 결국 전사를 했네요.
그래서 20인치 모니터 하나 새로 구입했습니다.
제가 제일 처음 말했지 않습니까?
모니터 버릴 생각으로 해야 된다고…
그래도 다음번에 고장나면 제대로 수리 할 수 있을 것 같습니다.
좋은 경험이였습니다. ^^;
하.. 지금까지 보셨는데, 추천 한방 안누르고 가시는건 아니겠죠?
[모니터 직접 수리 후기 2탄 – 전원 문제]
엽기 | 허접한 모니터수리?기..(스압주의?)
오랜만에 본가에오니 제가 약 2년전까지 쓰던 19인치 모니터가 고장난체 방치되 있네요
당시에 수리하려다 알파스캔 모니터를 싸게 구하게되서 보류해둔 거였죠
모니터를 보니 호기심반 심심함 반에 무작정 분해를 시도합니다. 지식따위 없습니다..그냥해보는겁니다..
천천히 뜯어나갑니다 재조립해야 되기에 나사위치만 기억하고 뜯어버릴니다.
뜯어보니….조기 사진 왼쪽아래 보이는 기판(인터넷 검색결과 립스보드라고 하더군요)이 정말 티나게 ‘나 고장났소’ 하고 있습니다.
기판도 타고 콘덴서도 부풀어있네요(저런게 어떻게 계속 켜노면 다시화면 보이고했던거지..?….)
옥X 에서 사이즈가 맞는 새로운 립스보를는 주문합니다 (15000원 안쪽이네요/ 아 AD보드 립스보드 이런건 옥X이 젤많더군요)
도착한 립스보드입니다.
근데 뭔가 쎄…합니다..설마..너 ..사이즈 다른건 아니지?…
분명 같은 사이즈로 주문했는데…조금더 큽니다..하…젠장..(엄청 커보이지만 실제론 5mm정도 큽니다)
역시나 맞지 않네요…아나…
고민하다가 저기 나사 체결부분 한곳을 니퍼로 잘라버립니다..과감하게…
저부분에 위치하는 판은 손으로 휘어서 세워버렸습니다.
아 위치가 바뀌니 저 은색 틀?(죄송합니다 무지합니다)저것도 맞지않아 빼버립니다.
요렇게말이죠..
자 이제 다시 다조립후 확인해봅니다!!
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짜잔!!!!잘되네….요….는무슨…전원이 안들어옵니다..
아젠장 ㅋㅋ다시 검색합니다
립스보드 로 검색하다보니 보통 전원부핀이 달라서 그렇다네요
다시뜯어서 살펴보니 (아 설명 못드렷는데 새로온 립스보드는 5V가없어서 변환되는 기판?조그만에따로잇더군요)
ad보드는 12v GND 5v 5v GND GND on 순인데 기판은 12v 12v 5v 5v GND GND on 이더군요;;
요놈입니다, 찾아보니 립스보드에 5v가 있지만 사용하지 않아 12v를 5v로 나눠주는 DC-DC보드라고 하네요
그런데….문제는 ..AD보드는 GND가 세곳인데 이넘은 12v 12v 5v 5v GND GND on라..
GND가 하나 없네요…어쩌지…어쩌이…아 다시사야하나…하다가 립스보드를 보니 GND핀이 또 있네요
(어디서본사진 같으시죠?;;사실 이부본을 위한 사진이엇죠;;돌려막기;;)
저기 사진에 3번째 있는 갈색선 사실 저자리엔 핀꼽는 틀?이없었습니다..올때부터 4핀+2핀으로 나눠있엇죠
최대한 머리는 굴려보니 원래쓰던 6핀짜리 틀에서 한곳만 잘라서 5핀으로 만들어 붙인겁니다..
그뒤 GND한곳을 더 연결한후 이선은 DC-DC보드를 거치지 않고 바로 AD보드로 보내버렸어요
(인터넷 보니 초등학교 과학상자 해보신분은 누구나 한다고하길래 무작정 시도했습니다.)
마지막 샷이 없지만 DC-DC12v선 하나는 뽑아버렷습니다.ㅋ
모든작업을 마친뒤 두근두근 다시 조립!
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.그런데…모니터에 줄이 가있습니다..아..2년전엔 그냥 연결만 안될뿐이엇는데;;2년간 창고에서 박스도없이 이리저리 뒹굴 거리더니..
결국 어딘가 더 맛이간 모양이네요(절대 제가 뜯다가 실수한건 아니겟죠?;;;살살다뤗는데;;)
어쨋든..들어오긴합니다..뭔가 뿌듯하지만 저 줄 때문에 굉장히 아쉽네요;;
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마무리는 어떻게 하는거죠..?
처음으로 적는 사진있는글이라 3번날려먹고 힘들어서 조금식대충썻네요 이해해주세요 ㅜㅜ)
그린씨앤씨텍, LCD 모니터용 IP보드 개발
그린씨앤씨텍(대표 최해평 http://www.gcct.co.kr)은 인버터 단품만큼 정교한 LCD모니터용 IP보드를 개발했다고 11일 밝혔다.
IP보드란, 인버터와 전원공급장치를 하나로 결합한 제품으로 저렴한 가격이 특징이다.
인버터는 전원공급장치가 공급한 직류전원을 교류 전원으로 바꿔주는 장치로 LCD에 들어가는 핵심부품이며, 원가절감을 위해 최근 전원공급장치와 결합되는 추세다.
그린씨엔텍이 개발한 IP보드는 불량률을 줄이기 위해 보호회로를 장착했으며 결합제품이면서 인버터 수준으로 가격을 낮췄다. 부품을 간소화하기 위해 19인치 기준으로 6개의 트랜스를 3개로 줄여 장착했다.
최해평 그린씨앤씨텍 사장은 “제조공정이 사람 손에 의존하는 조립이 많은 만큼 중국에서 생산하고 현지에서 바로 공급할 수 있도록 할 계획”이라며 “연말께는 생산할 수 있을 것으로 본다”고 말했다.
그린씨앤씨텍은 LCD 모니터용 IP보드 개발에 이어 LCD TV용 IP보드 개발에도 착수해 이르면 올 연말 TV용 IP보드도 개발을 완료할 계획이다.
문보경기자@전자신문, okmun@
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