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만약, 저속주행을 할 때 ‘드르륵’ 소리가 난다면 휠 베어링을 의심해보세요. 휠 베어링은 차의 무게를 지탱하고 바퀴 축의 마찰을 최소한을 줄여 바퀴의 회전을 원활하게 하는 역할을 하는데요.
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안녕하세요~ \”내차가 알고싶다\” 이남생입니다^^
따닥따닥, 찌그덕, 뿌그덕?!
현대\u0026기아 자동차에 자주 발생되는
하체소음 종류 3가지에 대한 영상입니다^^
애니카랜드 구서점
051-514-8020
https://blog.naver.com/kby31006
https://anycarguseo.modoo.at
#하체소음 #찌그덕 #부산카센터
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소리로 알아보는 차량 이상 증상 – 찌그덕, 달그락, 딱딱, 웅웅 …
자동차 운행 시 자동차의 소음은 운전자에게 상당한 피로감을 전해 주게 됩니다. 자동차 운행의 특성상 안전과 관계되는 문제이기 때문입니다.
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소리만 듣고 자동차 자가진단하기 | YOUNG HYUNDAI – 영현대
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Source: young.hyundai.com
Date Published: 5/7/2021
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자동차 잡소리 원인을 알아보자
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[내차 관리가이드] 6가지 소음으로 알아보는 자동차 상태
이처럼 우리는 미세한 변화와 작은 소리에 몸의 상태를 확인할 수 있듯이 자동차도 똑같이 소음으로 차량 상태의 증상을 알 수 있습니다. 6가지의 소음으로 자동차 …
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거슬리는 자동차 소음 잡기! – 자동차의 모든 것
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소리로 알아보는 차량 이상 증상! 이소리는 뭐지? | 바름정비
일반인을 위한 차량 이상증상 – 찌그덕, 덜그럭, 끼이익, 드르륵. 자동차 운행 시 자동차의 소음은 운전자에게 상당한 피로감을 전해 주게 됩니다.
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자동차에서 이런 소리가 나면 이곳이 문제다! – 더드라이브
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자동차에서 소리가 날때는? 자동차에서 나는 각종 자동차 소음 …
어떤 소리고 원인들은 뭔지 자동차에서 잡소리가 나는 원인을 알아봅시다~! 시동/ 정지/ 공회전시 발생하는 자동차소음 * 시동 켜..
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주제에 대한 기사 평가 자동차 드르륵 소리
- Author: 이남생TV
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- Date Published: 2021. 2. 27.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jsHvhdLEeGM
자동차 잡소리 원인을 알아보자
덜덜.. 끼익끼익… 뀌르르….
자동차을 운행하다보면 별별 잡음을 다 듣게 됩니다.
놀랍게도 이런 잡음의 종류별로 다양한 문제를 파악할 수 있다는 것인데요.
자동차 잡음의 원인을 알아봅니다.
시동/정지/공회전시 발생하는 소음
1. 시동 켜고 끌때 ‘키리릭’ : 엔진 마운트 주위 부품 떠는 소리로 렌치로 죠여줌, 그래도 소리가 난다면 마운트 교환
2. (날씨가 추워지니까) 아침에 시동 걸면 쇠 굴러가는 소리 : 워터펌프 베어링 마모로 인한 소음으로 워터펌프 교체 추천, 워터펌프에 기다란 드라이버를 대고 드라이버에 귀를 대면 쇠 소리가 나는지 확인가능
3. 정지시 덜덜거리는 현상 : 엔진 마운트 교환
4. D포지션에 놓고 정차시 진동 : 신차일 경우 진동이 심할 수 있으나, 2000Km 정도까지 참고 탈것. 점점 진동이 줄고 조용해지며 부 드러워짐, 신차는 약 3000Km가 되었을 때 까지는 모든 부분이 제 자리를 찾아가는 과 정임, 너무 조바심 내지 마시고 한 2000~3000Km 까지는 기다려 볼 것
5. P/N에서는 괜찮으나 D/R에서 냉간시 다다. 쇳소리 : 발전기 베어링이나 풀리 베어링 에서 발생함
6. 처음 시동을 켜면 ‘드르륵’ 하는 소리와 ‘딱딱’하는 소리 : 엔진에 열이 좀 올라갔다 싶으면 좀 줄어듬, 엑셀레이터를 2,500 rpm 정도로 밟으면 온갖 잡소리가 심해짐, 엑셀레이터를 밟거나, 밟다가 조금 떼면 말리는 소리도 심하게 남, 엔진 노즐 점검 및 교환
7. 시동 걸고 나서는 안떰. 주행시 정상 주행 후 에 정차하면 차가 떨기 시작함 : 디젤차 인젝 션 펌프 청소/교체 추천, 마운트 교환 및 텐션 쇼바 조정, 디바이스 기어 교체
8. 공회전시 딸딸딸 소리 : EGR호스 교환
9. 공회전시 엔진소음(RPM이 너무 낮게 셋팅 되었을때 “갤갤갤” 거리는 소리와 유사) : 액슬 케이블 장력을 조정 및 교환
10. 엔진시동 후 약 10분정도….엔진룸에서 귀뚜라미 우는 것 같은 소리가 남 : 팬벨트 소리이 거나, 벨트 풀리(베어링)에서 구리스가 없어 서 나는소리, 펜커버 왼쪽 고정 클립 떠는 소리
11. 시동후 심한 떨림 : 디바이스 기어와 텐션 쇼바 교환, 연료필터를 교환, 최악의 경우 인젝 션 펌프 점검 및 교환
12. 떨림이 좌우로 심하게 떨리는 현상 (회전수를 올리면 없어짐) : 타이밍 디바이스 확인
13. 보닛 따르르 뜨르르 소리 : 엔진 앞부분에 고리처럼 생긴 (엔진과 벨트 구동부분을 지지 해주는) 연결뭉치, 드라이버로 누르면 뜨르르 소리가 멈추고 떼면 또다시 뜨르르 …., 텐션쇼바와 텐션 베어링의 문제
14. 짹짹 찍찍 지저귀는 쇳소리 (귀뚜라미 소리 | chirp) : 팬벨트 정렬 문제, 팬벨트 갈고 나서도 계속 소리가 나면 베어링/아이들러 풀리 문제, 베어링유격이 너무 커지면 소리가 계 속남, 팬벨트 V자형 홈에 이물질 검사
15. 엔진에서 쇠가 깍이는 듯한 기분 나쁜 소리 (특히 흐리거나 비오는날에는 더 심해짐) : 팬 벨트 수명이 다함
16. 찰칵 딸깍 소리 (click clack) 엔진에서 리듬감 있게 권총 찰깍하는 소리가 나는 경우 밸브 구동 기구에 유격이 있음
17. (날갯짓) 퍼덕 퍼덕하는 소리 (flapping) : 벨 트가 파손되었거나 팬이 간섭이 일어날 경우
18. 쉬익 하는 소리 (hiss) : 연속적으로 회전수에 따라 변하면 통상적인 벨트 소음임. 그렇 지 않을 경우 쿨링 시스템에서 미세한 누수 가 있을 경우임
19. 웅웅 윙윙 거리는 소리 (hum) : 휠 베어링이나 디퍼렌셜 소음임, 가감속시 틀려지면 디 퍼렌셜임
20. 가볍게 퉁퉁 두드리는 소리 (knock) : 무엇인가 큰 문제가 발생했을 소지가 있음, 먼저 오일 압력 점검을 함, 다음으로 rod 베어링, wrist 핀 등을 점검함, 청진기가 있다면 rod 베어링은 오일팬쪽에서 크게 소음이 나고 핀 은 쿨링 자켓 부위에서 크게 소음이 발생함
21. 펑 빵 하는 소리 (pop) : 매트리스에 총쏘는 소리로 엔진에서 흡기쪽으로 역류하는 현상 임, 밸브 누기나 달라붙음 현상, 밸브 타이밍 이 문제될 수도있음. 혹은 각센서나 점화계 통 문제로 점화가 빨리 될 수도 있음, 다량의 공기가 흘러들어와 생길 수도 있음
22. 달가닥 덜거덕 거리는 소리 (rattle) : 플라 스틱이나 고무 재질, 볼트 등 파스트너의 발 달로 줄어들었으나 여전히 하부쪽에서 배기 통이나 캘리퍼, 브레이크 패드 등이 느슨해 져서 생길 수도 있음
23. 윙 하는 소리 (whir) : 윙하는 소리는 문제없음
24. 톡톡 두드리는 소리 (tap) : 밸브 트레인에 서 부딪히는 소리
25. 끼익끽 하는 소리 (whine) : 원인을 찾기 어려운 것으로 베어링, 기어, 발전기 등에서 날 수 있음
주행 중 발생하는 소음
1. 직선주행시 2000rpm에서 기분 나쁜 (드르륵 드르륵)하는 소음 : 속도를 좀 더 내면 소리가 약해지며 프로펠러 샤프트 / 뒷 액슬 / 하부 점검 및 교환요망
2. 2500-3000 rpm (속도는 100km 근방) 에서 부밍 소음 / 공진음 : 엔진에서 나는 공진 음이 아니라 프로펠러 샤프트/유니버설 조 인트 정렬 불량에서 나는 음으로 프로펠러 샤프트 교환 및 베어링 교환
3. 차가 시속 80 km를 넘기 시작하면 귀신 우는 소리같은 “히~~~~~잉”하는 휘파람 소리 비슷한 이음 : 차량 본체와 앞유리를 이어주 는 검은 고무몰딩이 바람에 들떠서 나는 소 리, 번호판 볼트 풀림 등, 들뜬 부분에 실리콘 을 쏘는 실링작업 필요
4. 알피엠 3000에 도달할때 (속도 110~120 정도) 드르르르륵 하는듯한 소리(드르륵 드 르륵 반복) : 엔진룸에 있는 볼트가 헐거워져 생기는 현상, 특히 와이퍼 바로 밑에 에어컨 호스(?) 같은 것이 엔진룸 격벽에 고정시키 는 볼트를 조여볼 것
5. 휘파람소리 : 엑셀을 세게 밟을 때 크게 나고 (엔진에 부하가 많이 걸릴 때) 점점 소리가 커짐, 특히 언덕 오를 때 더욱 커짐, 속도가 오를 때 같이 커지고 평탄한 길에서는 엑셀 을 조금씩 천천히 밟아 속도를 올리면 거의 안 남, 120km가 넘으면 엔진소리 때문에 안 들림, 차를 세워서 엔진속도를 높이면 안남, 리어 엑슬에서 날 가능성, 리프트에 올려 놓 고 주행해 볼것
6. 80 km 정도 엑셀 밟을때 “후~~~웅” 하는 바람소리 : 리어액슬(뒷데후) 불량
7. 펑하는 소음 (bang) : 연료가 과도하게 분사 되어 backfire가 발생, 냉각수 온도센서/산 소 센서/촉매 점검
8. 긁는 소리 (scraping) : 무엇인가가 닿여 발 생하며 속도에 따라 빨라짐, 구동축 등에 파 킹케이블등이 접촉하거나 브레이크에 닿이 는 부분이 있을 수 있음
9. 끼익 하는 소리 (squeal) : 브레이크나 벨트 에 연관되어 있음, 패드 마모가 생기면 발생
10. 달그락 달그락 뒷좌석에서 나는 소리 : 쇼바 마운트 볼트 풀릴 경우
기타 잡소리
1. 핸들을 돌리면 보닛 쪽 깊은 곳에서 “뚝뚝”하는 작은 소리와, 미세한 충격 : 인터미디어 샤프트 교체 혹은 그리스 보충
2. 까르르 플라스틱 떠는 듯한 소리 (buzz) : 벌레가 갇혀 나는 소리 같은 것으로 내부 트림이 들떠서 나는 현상
3. (금속이 부딪쳐) 쨍그랑 땡그랑 소리 (clang clank) : 가볍고 부드러운 부품에서 나는 소리가 아니라 중요하고 무거운 부품에서 남, 기어에서 나는 경우 있으며 뒷부분 엑슬 베어링이 문제 있으면 D에서 R 전환 시 발생
4. 꽝 쾅하는 둔탁한 소리 (clunk) : 금속성 소리 보다는 부드러운 둔탁한 쾅하는 소리는 서스펜션 부싱이나 shock/strut 마운트를 살펴보아야 함
5. 끼익 끽 거리는 소리 (grinding) : 아주 듣기 싫은 소리로 브레이크 패드 점검
6. 신음 끙하는 소리 (groan grunt) : 서스펜션 부품이나 조인트가 윤활제 없이 말랐거나 혹은 브레이크 패드 등이 오염 되었을 경우
7. 저속 주행이나 오르막길시 빠질 빠질 하는 소리 : 차체가 뒤틀려 발생
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[내차 관리가이드] 6가지 소음으로 알아보는 자동차 상태
[내차 관리가이드] 6가지 소음으로 알아보는 자동차 상태사람도 몸에 이상이 있으면 증상이 나타납니다. 몸의 온도가 높아지거나, 관절이 좋지 않으면 작은 소리까지 납니다. 이처럼 우리는 미세한 변화와 작은 소리에 몸의 상태를 확인할 수 있듯이 자동차도 똑같이 소음으로 차량 상태의 증상을 알 수 있습니다. 6가지의 소음으로 자동차 상태를 알아보는 방법을 함께 살펴보며 내 몸을 진단하듯이 자기 차를 점검해보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 먼저 시동을 걸때 날카로운 소리가 난다거나 시원한 소리 혹은 시동 걸리는 시간이 길어질 때 벨트 계통을 점검해보시는 게 좋습니다. 벨트의 장력이 느슨해지면 벨트의 회전 수와 엔진의 회전 수가 차이 나서 소리가 날 수 있습니다. 이럴 땐 장력을 조절해보거나, 교환한 지 오래되어 노후된 상태라면 새것으로 교체하시는 것이 좋습니다. 시동이 약하게 걸린다면 배터리를 확인해볼 필요가 있습니다. 보통 배터리의 문제인데, 특히 장시간 주차를 해놓으셨다면 꼭 확인해보시는 게 좋습니다. 일반적으로 점화 플러그는 10,000~20,000 Km 정도 주행한 후 갈아주고, 배터리는 2~3년, 거리로는 5만~6만 Km 정도 주행한 후 교환해 주면 됩니다. 브레이크에서 소음이 날 때 두 가지를 의심해볼 수 있습니다. 만약 장시간 운행을 했는데도 소리가 줄지 않고 점점 커진다면 브레이크패드, 라이닝을 점검받야아 합니다. 기본적으로 브레이크 패드는 디스크와 맞닿아 마찰을 통해 회전하는 바퀴를 멈추게 하는 마모되는 소모품입니다. 따라서 점차 패드가 소모되다 보면 금속판이 닿아 이러한 소리를 낼 수 있습니다. 이 소리가 난다면 상당한 마모가 진행된 것으로, 즉시 점검을 받고 교체를 하는 것이 좋습니다. 브레이크 패드의 마모 정도를 체크하고, 교환시기가 지났는지 확인해야 합니다. 브레이크 패드는 앞쪽의 경우 20,000 Km마다 한 번씩, 뒷 라이닝의 경우 40,000 Km마다 한 번씩은 갈아줘야 합니다. 또 드럼식 브레이크를 사용한 차량은 드럼이 찌그러졌을 경우에도 이상한 소리가 나므로 가까운 카센터에 가서 변형 유무를 확인해야 합니다. 브레이크는 운전자의 생명에 직접적인 영향을 미치기 때문에 항상 관심을 갖고 꼭 점검하셔야 합니다. 기어 변속을 할 때 톱니끼리 부딪치는 소리가 나거나 기어가 말을 듣지 않을 때가 있습니다. 이때는 클러치 페달이나 기어 박스에 이상이 생겼을 수 있습니다. 변속기 오일이 오래돼 점도가 떨어졌을 경우에도 기어가 빡빡해질 수 있으므로 교환시기가 지나지 않았는지 살펴봐야 합니다. 변속기 오일은 대체로 20,000~40,000 Km 정도 주행한 후 교환하셔야 하고, 추가로 자동 변속이 오일이 많거나 적으면 주행성능이 떨어질 뿐만 아니라 미션 슬립이 생길 수 있고 변속 충격이 올 수 있습니다. 변속기 오일은 대체로 20,000~40,000 Km 정도 주행한 후 교환해줘야 합니다. 추가로 자동 변속이 오일이 많거나 적으면 주행성능이 떨어질 뿐만 아니라 미션 슬립이 생길 수 있고 변속 충격이 올 수 있습니다. 변속기는 자동차의 엔진과 함께 중요하게 볼 부분이라 소리로 증상을 느끼셨다면 꼭 점검 받으시기 바랍니다. 엔진 소리가 평소보다 크다면 머플러에 금이 가거나 깨졌을 경우입니다. 또 연결부위가 헐거워져 틈이 벌어졌을 경우도 이러한 소음이 발생합니다. 정비소를 찾아 머플러 상태를 점검하고, 이상이 있으면 새것으로 교환하셔야 합니다. 머플러에 손상이 생겼을 경우에는 자 동차 배기가스가 정화되지 않은 채 그대로 배출될 수 있으니 빨리 수리해야 합니다. 또 연료 점화 시기가 맞지 않거나 엔진 베어링이 닳은 경우에도 평소보다 시끄러운 소리가 납니다. 머플러의 경우 교환시기는 일정하지 않지만, 평소에 관심을 갖고 살펴보는 것이 좋습니다. 특히 자갈밭 같은 비포장도로를 달렸을 경우는 튀어 오른 돌이나 노면에 하체가 부딪쳐 머플러가 깨질 수 있으므로 조심해야 합니다. 발 근처에서 덜컹거리는 소리가 난다면 동시에 몸에 받는 감각적 진동이 함께 따르는데, 이것은 쇼바(댐퍼)의 고장으로 노면의 진동을 흡수하지 못하거나 머플러의 밴드가 끊어진 경우입니다. 쇼바의 고장인 경우에는 승차감이 나쁘고 고속주행시 핸들을 꺾을 경우나 비포장도로에서 더욱 안정성이 없어집니다. 자동차에서 없어서 안될 중요 부품으로서품으로서 사람의 인체에 비유하여 타이어가 발이라면 쇼바는 다리와 같은 역할을 합니다. 쇼바는 차체와 바퀴 축을 연결하는 부속. 승차감을 향상시키며 운전자세를 안정시키며 제동 시 차량의 자세를 안정시키는 역할을 하고 있습니다. 또한 제동거리를 줄여주며, 커브길에서 차량의 쏠림을 막아주는 중요한 역할을 합니다. 엔진은 연소됩니다. 연소 전에 실린더가 공기를 들이마시고 , 또 연소 후 배기가스를 실더 밖으로 내보내는 시점을 조정해주는 벨트입니다.끊어지면 엔진이 정지되고, 일반적으로 타이밍벨트의 평균수명은 주행거리 80,000 ~ 100,000 km입니다. 타이밍벨트가 늘어나 헐렁해지면 점화되는 시기가 부정확해질 뿐만 아니라 끊어지게 되면 엔진이 내려앉고 시동이 꺼지면서 자동차 조작이 불가능해지는 사태까지 발생할 수 있습니다. 만약 운전 중 이런 문제가 발생한다면 상상도 하기 싫을 만큼 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. 뿐만 아니라 타이밍벨트가 끊어지면 엔진까지 전부 수리해야 하므로 큰 비용이 발생합니다. 타이밍벨트의 교체주기는 자동차의 종류나 운전자의 운전습관마다 다를 수 있습니다. 보편적으로는 엔진 작동 방식과 상관없이 40,000 km마다 점검을 하고, 80,000 km마다 교체하도록 권장하고, 고강성 벨트는 12만 km마다 교체해야 합니다. 평상시 과속이나 급출발, 급가속 등의 운전습관이 있을 경우에는 그전에 타이밍벨트가 끊어질 수도 있습니다. 그러니 60,000 km 정도가 되면 별다른 변화가 없더라도 꼭 정비소에 가셔서 타이밍벨트의 상태를 점검하거나 교환해 주시는 게 좋습니다. 이 외에도 소음을 줄여주는 부품인 방음재나 도어 실 몰딩의 노후화로 소음이 발생하는데, 이것은 부품의 교체시기를 알려줄 뿐 아니라 정상적인 컨디션으로 동작하고 있지 않음을 알려주는 일종의 경고이기 때문에 정비소를 찾아 꼭 점검을 받으셔야 한답니다. 사실 현실적으로 자동차의 소음은 100% 잡아낼 수는 없습니다. 하지만 세심한 관리만 해준다면 초기 출고 때와 비슷하게 복구가 가능합니다. 자동차는 만 개 이상의 부품으로 만들어진 물건입니다. 현실적으로 모든 부품들을 확인할 수 없습니다. 자동차도 사람과 마찬가지로 이상이 생기면 증상이 나타나는데 6가지의 소음을 통해 가장 중요한 문제들을 알 수 있었습니다. 사람에게 병이 생기면 초기 진단과 초기 치료가 중요한 것처럼 자동차도 초기 진단과 수리가 중요합니다. 새 차처럼 오랫동안 탈 수 있기 때문입니다. 이번 6가지의 소음 진단을 통해 여러분의 자산인 차를 한번 더 점검하는 계기가 되길 바랍니다.
자동차에서 이런 소리가 나면 이곳이 문제다!
자동차는 내구소비재로 사용한 만큼 마모된다. 또한 주행하지 않아도 점점 산화하는 부품도 있다.
자동차 관리에 적극적인 사람들은 차를 좋은 상태로 유지하지만, 보통의 운전자들은 차에 드는 비용을 최소화고 싶은 마음이 더 크다. 이전엔 보통 5~6년이 차를 교체하는 사이클이었다면, 이제는 기술이 점점 발전하면서 10년이 기준이 되는 추세다. 하지만 자동차를 최적의 상태로 오래 타려면 그만큼 관리가 필요하다.
우리는 간혹 도로에서 이상한 소리를 내면서 달리는 차를 만나게 된다. 또는 내 차에서 이상한 소리가 나는 것을 들을 때도 있다. 이것은 사람으로 치며 아픈 상태에서 계속 일을 하는 것과 같다고 보면 된다.
자동차에 소음이나 진동이 발생하는 원인은 여러 가지가 있다. 같은 소리라도 들려오는 방향이나, 어떤 상태일 때 소리가 발생하고 있는지에 따라 원인이 달라진다. 그 때문에 자동차에 소음이 생겼다고 느낀다면, 우선 어떤 상태에서 소리가 발생하는지 알아야 한다. 차에 문제가 있더라도 신속하게 대처한다면 안전은 물론 수리비도 줄일 수 있다. 자동차의 소음으로 알아보는 차의 문제점이다.
1. 주행 중 항상 ‘끼이익~’ 소리가 나는 경우
‘끼이익~’ 하는 소리가 들리면 브레이크 패드의 교환 시기가 된 것이다. 주행 중 항상 ‘끽’ 하고 고음이 울리는 것은 대부분이 브레이크 패드가 사용 한계까지 마모돼 간다는 것을 의미한다. 금속판의 인디케이터가 디스크로터에 접촉된 것이 원인이다. 이때는 브레이크 패드가 완전히 마모된 것은 아니지만, 거의 한계에 다다른 것이기 때문에 제동력을 발휘하지 못하게 된다. 따라서 안전을 위해서라도 즉시 교환할 필요가 있다. 만약 방치하게 되면 브레이크 패드가 완전히 마모되고, 백플레이트가 디스크로터와 직접 접촉하게 된다. 이렇게 되면 브레이크 효과가 크게 떨어질 뿐만 아니라 로터 표면을 깎게 된다.
2. 가속 시 ‘규규, 큐큐’ 소리
정차 후 다시 가속할 때 ‘규규’ 혹은 ‘큐큐’ 소리가 나는 차를 종종 볼 수 있다. 이는 발전기와 워터펌프, 에어컨 콤프레샤 등 보조기를 돌리는 벨트가 미끄러지는 것을 의미한다. 원인은 벨트의 마모나 텐션이 불량할 경우, 워터펌프나 발전기의 베어링이 깨지면서 마찰이 증가하거나 자체에서 소리가 나는 경우도 있다.
3. 시동 걸 때 회전에 따라 엔진이 갈리는 소리
엔진에 시동을 건 순간부터 갈리는 듯한 소리가 나는 것은 밸브 트레인에 문제가 생긴 경우가 많다. 가장 많이 원인으로 발생하는 것은 밸브 간극을 조정해주는 유압 러시 컨트롤러가 불량인 경우다. 캠축과 태핏 사이가 열려서 캠축이 태핏을 두드리게 되는 것이다. 밸브의 리프트 량이 부족한 상태로 인해 출력은 낮아지고 연비도 악화된다. 방치하면 태핏이나 캠의 마모가 진행되기도 한다. 차종이나 엔진의 종류에 따라서 차이가 있지만 오일 관리가 안 되면 쉽게 일어날 수 있는 문제다. 엔진이 뜨거워지면 조용해지는 것은 열 때문에 오일의 점도가 내려감으로써 러시 아재스터에 오일이 공급되게 되기 때문이다.
4. 엔진에서 ‘캉캉’하는 소리가 들릴 때
엔진의 크랭크 시프트는 피스톤 왕복 운동을 회전운동으로 전환하기 위한 축이다. 엔진 시동 시 캉 하는 소리가 난다면, 이것은 크랭크 시프트의 소리일 수 있다. 크랭크 시프트는 베어링으로 받쳐져 있다. 보통은 베어링과 크랭크 사이에 유압에 의해서 기름막이 만들어져 오일 속에서 플로팅 하면서 크랭크 시프트가 회전한다. 하지만 베어링이 마모되면 오일 누수가 증가해 필요한 유막을 유지할 수 없게 된다. 그럴 경우 베어링의 마모가 심해지는 악순환에 빠지고, 크랭크가 회전할 때마다 부딪혀 소리가 발생하는 것이다. 30만 km 정도 주행하면 어떤 엔진이라도 일어날 수 있는 증상이지만, 실제로는 이 거리를 주행하지 않아도 일어나는 경우가 많다. 원인은 역시 엔진오일 관리다. 오일이 더러워지거나 열화 된 경우, 혹은 오일 교환을 하지 않으면 윤활 불량이 발생하고 오일펌프 자체 내부도 마모가 생겨 유압 자체가 떨어진다.
5. 발진 시 혹은 기어를 D에 뒀을 때 ‘극’하는 충격음
기어를 D 레인지에 옮기거나, 발진시에 충격과 소음이 나는 것은 엔진 마운트에 문제가 있는 것일 수 있다. 프레임 위에 엔진이나 변속기를 받치고 있는 마운트에 문제가 생기면 파워 유닛 전체가 크게 흔들린다. 엔진으로부터 구동력이 전해지는 순간 파워 유닛 전체가 움직이는 것이다. 자동차의 각 부분에 사용되는 고무제의 부시나 마운트는 자동차의 강성을 조절해 진동이나 소음을 억제하는 완충재 역할을 한다. 따라서 열화 또는 마모됐는데 교환을 해주지 않으면 진동이나 충격, 이음이 발생하게 된다. 만약 이를 그대로 방치하면 그 부품 주위 부품에도 압력이 가해져, 균열이나 변형 등의 문제가 생기게 된다.
6. 주행 중 요철을 넘을 때 날카로운 소리
주행 중 요철을 넘어갈 때 소리가 들리거나, 스티어링에 충격이 전해진다면 운전자 발밑의 차량 부품이 열화 됐음을 의미한다. 사람으로 치면 관절에 해당하는 부분에 문제가 생긴 것이다. 서스펜션 암은 타이어와 차체를 연결해 타이어가 항상 이상적으로 유지될 수 있도록 잡아주는 역할을 하며 서스펜션 암 부싱, 스트럿의 어퍼 마운트 암, 허브 캐리어를 연결하는 볼 조인트 등이 있다.
부싱은 엔진 마운트와 같이 고무로 돼있어 주행 중 충격을 흡수하지만, 열화 되면 변형되거나 떨어져 버리기도 한다. 이럴 경우 충격을 흡수하지 못해 소음이 발생하거나 자동차의 움직임이 불안정하게 된다. 어퍼 마운트는 댐퍼를 차체와 연결하는 부품으로 이 역시 열화 하면 충격을 그대로 차체에 전한다. 특히 최근에는 낮고 평평한 타이어와 큰 휠을 조합하는 경우가 많아, 노면 상황에 따라서는 차량의 관절 부분에 큰 부담을 줄 수 있다.
볼 조인트는 매우 튼튼한 부품이지만, 반복적으로 강한 충격을 받으면 문제가 생길 수 있다. 이 경우 해결책은 교환밖에 없지만 볼 조인트나 부싱만 교환할 수 없는 차종이 많아서 서스펜션 암 전체를 교환할 경우 비용이 커진다. 만약 계속 차를 탈 생각이라면, 차라리 같은 부분의 수리를 한 번에 해버리는 것이 오히려 저렴하다.
한편 조향계의 타이로드 엔드 및 스태빌라이저의 링크에 문제가 있어도 같은 소음이 발생한다. 타이로드 엔드는 타이어의 상하 운동에 맞춰 움직이며 핸들로부터 전해진 조작을 타이어에 전달하는 역할을 한다. 노란색 타이로드 엔드의 왼편에 있는 막대기 같은 것이 스태빌라이저 링크와 볼 조인트다. 스태빌라이저 링크는 좌우 서스가 움직일 때 딱딱 소리가 나는 경우가 많다. 타이로드 엔드는 서스펜션이 움직이거나, 충격을 받을 때 소리가 나거나 애매한 이질감이 느껴지는 경우 문제가 발생한 것이다.
이와 같이 자동차에서 일반적인 엔진음 등 이외의 소음이 들리면 그것은 자동차가 보내는 아프다는 경고 신호로 보면 된다. 서둘러 수리하는 것이 비용을 적게 들이는 최선의 방법임을 알아야 한다. 더 드라이브 / 조창현 기자 [email protected]
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자동차에서 소리가 날때는? 자동차에서 나는 각종 자동차 소음 및 잡소리 원인
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자동차에서 나는 각종 잡소리 원인
내 차에서 나는 소리들은 굉장히 거슬립니다.
어떤 소리고 원인들은 뭔지
자동차에서 잡소리가 나는 원인을 알아봅시다~!
시동/ 정지/ 공회전시 발생하는 자동차소음
* 시동 켜고 끌때 ‘키리릭’ :
엔진 마운트 주위 부품 떠는 소리로 렌치로 조여줘야합니다.
그래도 소리가 난다면 마운트를 교환해야합니다
*(날씨가 추워지니까) 아침에 시동 걸면 쇠굴러가는 소리 :
워터펌프 베어링 마모로 인한 소음으로 워터펌프 교체를 추천합니다
워터펌프에 기다란 드라이버를 대고 드라이버에 귀를 대면 쇠 소리가 나는지 확인가능합니다
*정지시 덜덜거리는 현상 : 엔진 마운트 교환해야합니다
*D포지션에 놓고 정차시 진동 :
신차일 경우 진동이 심할 수 있으나, 2000km 정도까지 참고 타야합니다
점점 진동이 줄고 조용해지며 부드러워집니다.
신차는 약 3000km가 되었을 때 까지는 모든 부분이 제 자리를 찾아가는 과정입니다
너무 조바심 내지는 마시고 한 2000~3000km 까지는 기다려 봐야합니다
* P/N에서는 괜찮으나 D/R에서 냉간시 다다다 쇳소리 :
발전기 베어링이나 풀리 베어링에서 발생합니다
* 처음 시동을 켜면 ‘드르륵’ 하는 소리와 ‘딱딱’하는 자동차소리 :
엔진에 열이 좀 올라갔다 싶으면 좀 줄어듬, 엑셀레이터를 2,500rpm 정도로 밝으면
온갖 잡소리가 심해집니다. 엑셀레이터를 밟거나, 밟다가 조금 뗴면 말리는 소리도 심하게 납니다
엔진 노즐의 점검 및 교환을 추천드립니다
*시동 걸고 나서는 안떰. 주행시 정상 주행 후에 정차하면 차가 떨기 시작함 :
디젤차 인젝션 펌프의 청소/교체를 추천합니다
마운트 교환 및 텐션 쇼바의 조정과 디바이스 기어 교체도 추천합니다
* 공회전시 딸딸 자동차소리 : EGR 호스 교환을 추천합니다
* 공회전시 엔진소음(rpm이 너무 낮게 셋팅 되었을 때 ‘갤갤갤’ 거리는 소리와 유사) :
액슬 케이블 장력을 조정 및 교환을 추천합니다
* 엔진 시동 후 약 10분 정도…엔진룸에서 귀뚜라미 우는 것 같은 소리가 남 :
팬벨트 소리이거나, 벨트 풀리(베어링)에서 구리스가 없어서 나는 소리, 펜커버 왼쪽 고정 클립 떠는 소리입니다
* 시동 후 심한 떨림 :
디바이스 기어와 텐션 쇼바 교환, 연료필터를 교환해야 합니다.
최악의 경우 인젝션 펌프 점검 및 교환을 해야합니다
* 떨림이 좌우로 심하게 떨리는 현상(회전 수를 올리면 없어짐) :
타이밍 디바이스의 확인이 필요합니다
* 본넷 따르르 뜨르르 자동차소음 :
엔진 앞부분에 고리처럼 생긴(엔진과 벨트 구동부분을 지지해주는) 연결뭉치를 드라이버로 누르면
뜨르르 소리가 멈추고 떼면 또 다시 뜨르르…소리가 난다면
텐션쇼바와 텐션 베어링의 문제입니다
* 짹짹 찍찍 지저귀는 쇳소리(귀뚜라미 소리 chirp) :
팬벨트의 정렬문제 입니다. 팬벨트를 갈고 나서도 계속 소리가 난다면
베어링 / 아이들러 풀리 문제입니다. 베어링 유격이 너무 커지면 소리가 계속 납니다.
팬벨트 V자형 홈에 이물질 검사를 해야합니다
* 엔진에서 쇠가 깎이는 듯한 기분 나쁜 소리(특히 흐리거나 비오는 날에는 더 심해짐) :
팬 벨트의 수명이 다한 것 입니다
* 찰칵 딸칵 소리(click clack) 엔진에서 리듬감 있게 권총 찰깍하는 소리가 나는 경우 :
밸브 구동 기구에 유격이 있는 것입니다
* (날갯짓) 퍼덕 퍼덕 하는 소리(flapping) :
벨트가 파손되었거나 팬이 간섭이 일어나는 경우입니다.
* 쉬익 하는 소리(hiss) :
연속적으로 회전수에 따라 변하면 통상적인 벨트 소음입니다.
그렇지 않을 경우 쿨링 시스템에서 미세한 누수가 있는 경우입니다.
* 웅웅 윙윙 거리는 자동차소리(hum) :
휠 베어링이나 디퍼렌셜 소음입니다. 가감속시 틀려지면 디퍼렌셜입니다
* 가볍게 퉁퉁 두드리는 소리(knock) :
무엇인가 큰 문제가 발생했을 소지가 있습니다
먼저 오일 압력을 점검한 후에 다음으로 rod 베어링, wrist 핀 등을 점검합니다.
청진기가 있다면 rod 베어링은 오일팬쪽에서 크게 소음이 나고 핀은
자켓 부위에서 크게 소음이 발생합니다
* 펑 빵 하는 자동차소리(pop) :
매트리스에 총쏘는 소리로 엔진에서 흡기쪽으로 역류하는 현상입니다
밸브 누기나 달라붙음현상, 밸브 타이밍이 문제 될 수도 있습니다.
혹은 각 센서나 점화계통 문제로 점화가 빨리 될 수도 있습니다
다량의 공기가 흘러들어와 생길 수도 있습니다
* 달가닥 덜거덕 거리는 소리(rattle) :
플라스틱이나 고무 재질, 볼트 등 파스트너의 발달로 줄어들었으나 여전히 하부쪽에서
배기통이나 캘리퍼, 브레이크 패드 등이 느슨해져서 생길 수도 있습니다
* 윙 하는 자동차소음(whir) :
윙하는 소리는 문제가 없습니다
* 톡톡 두두드리는 소리(tap) :
밸브 트레인에서 부딪히는 소리입니다
* 끼익끽 하는 자동차소리(whine) :
원인을 찾기 어려운 것으로 베어링, 기어, 발전기 등에서 날 수 있습니다
주행중 발생하는 소음
* 직선주행시 2000rpm에서 기분나쁜(드르륵 드르륵)하는 자동차소음 :
속도를 좀 더 내면 소리가 약해지며 프로펠러 샤프트 / 뒷 액슬 / 하부 점검 및 교환이 필요합니다
* 2500-3000 rpm(속도는 100km 근방)에서 부밍 소음/ 공진음 :
엔진에서 나는 공진음이 아니라 프포펠러 샤프트/ 유니버설 조인트 정렬 불량에서 나는 음으로
프로펠러 샤프트 교환 및 베어링 교환이 필요합니다
* 차가 시속 80km를 넘기 시작하면 귀신 우는 소리 같은 “히~~~~~~~~잉” 하는 휘파람 소리 비슷한 이음:
차량 본체와 앞유리를 이어주는 검은 고무몰딩이 바람에 들떠서 나는 소리, 번호판, 볼트 풀림 등, 들뜬 부분에
실리콘을 쏘는 실링작업이 필요합니다
* Rpm 3000에 도달할 때 (속도 110~120)정도 드르르륵 하는 듯한 자동차소리(드르륵 드르륵 반복) :
엔진룸에 있는 볼트트가 헐거워져 생기는 현상입니다. 특히 와이퍼 바로 밑에 에어컨호스(?)
같은 것이 엔진룸 격벽에 고정시키는 볼트를 조여봐야 합니다
* 휘파람 소리처럼 들리는 자동차소음 :
엑셀을 세게 밟을 때 크게 나고(엔진에 부하가 많이 걸릴 때) 점점 소리가 커집니다.
특히 언덕 오를 때 더욱 커집니다. 속도가 오를 때 같이 커지고 평탄한 길에서는 엑셀을 조금씩
천천히 밟아 속도를 올리면 거의 안납니다. 120km가 넘으면 엔진소리 때문에 안들립니다
차를 세워서 엔진속도를 높이면 안납니다. 리어 엑슬에서 날 가능성, 리프트에 올려놓고 주행해 봐야합니다
* 80km 정도 엑셀 밟을 때 “후~~웅” 하는 바람소리 :
리어액슬(뒷데후) 불량입니다
* 펑하는 자동차소음(bang) :
연료가 과도하게 분사되어 backfire가 발생, 냉각수 온도센서/ 산소 센서/ 촉매 점검이 필요합니다
* 긁는 소리(scraping) :
무엇인가가 닿여 발생하며 속도에 따라 빨라집니다.
구동축 등에 파킹케이블 등이 접촉하거나 브레이크에 닿는 부분이 있을 수 있습니다
* 끼익 하는 소리(squeal) :
브레이크나 벨트에 연관되어 있습니다. 패드 마모가 생기면 발생합니다
* 달그락 달그락 뒷좌석에서 나는 자동차소리 :
쇼바 마운트 볼트가 풀렸을 경우 입니다
그외 기타 잡소리
* 핸들을 돌리면 본넷 쪽 깊은 곳에서 “뚝뚝” 하는 작은 소리와, 미세한 충격 :
인터미디어 샤프트 교체 혹은 구리스를 보충해야합니다
* 따르르르 플라스틱 떠는 듯한 소리(buzz) :
벌레가 갇혀 나는 소리 같은 것으로 내부 트림이 들떠서 나는 현상입니다
* (금속이 부딪쳐) 쨍그랑 땡그랑 소리(clang clank) :
가볍고 부드러운 부품에서 나는 소리가 아니라 중요하고 무거운 부품에서 납니다
기어에서 나는 경우가 있으며 리어 엑슬 베어링이 문제가 있을 경우 D에서 R전환시 발생합니다
* 쾅 꽝 하는 둔탁한 소리 (clunk) :
금속성 소리 보다는 부드러운 둔탁한 쾅하는 소리는 서스펜션 부싱이나 shock/strut 마운트를 살펴보아야 합니다
* 끼익 끽 거리는 자동차소리(grinding) :
아주 듣기 싫은 소리로 브레이크 패드 점검이 필요합닏니다
* 신음 끙하는 소리(groan grunt) :
서스펜션 부품이나 조인트가 윤활제 없이 발랐거나 혹은 브레이크 패드등이 오염되었을 경우 입니다
* 저속 주행이나 오르막길 시 빠직빠직 하는 자동차소음 :
차체가 뒤틀려서 발생합니다
-.출처 : 보배드림
차를 타고 다니다보면 정말 다양한 소리가 나게되고
보통은 큰 이상이 없지만 간과하면 안되는 소리 들이 있습니다
위 사례들을 잘 참조 하시어 안전운행하세요~
감사합니다~!
2020/05/23 – [생활에 도움될 만한 정보] – 에어컨 눈탱이 안맞기! 수리 제대로 받는 TIP!
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